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domingo, 7 de abril de 2019

"Yo me quiero reencarnar"

La reencarnación. Un término con el que estamos poco familiarizados en occidente, y tan presente en el día a día de la vida en India.

Según el hinduismo, el alma cuando abandona este cuerpo, se reencarna, es decir que vuelve en otra forma a esta tierra, una y otra vez, hasta que a través de la purificación del karma (acciones) consigue alcanzar la liberación o moksha, fundiéndose con el Cosmos.

Cuando paseo con las personas que visitan Varanasi y llegamos a los crematorios, les explico el ritual de la cremación y como los hindúes tienen la creencia de que si mueres o te incineran en Varanasi ya no te reencarnas. Ante esta afirmación muchos se sorprenden: "¡Pero yo si que quiero reencarnarme!"

Manikarnika ghat, Varanasi


Entonces hablamos sobre el tema. Ellos dan por hecho que en la próxima vida (si la hubiera) serán de nuevo personas y nacerán en las condiciones en las que han nacido en esta vida, o incluso mejores. Y no entienden porqué alguien puede no querer reencarnarse.

Yo les hablo del sufrimiento: desde que nacemos hasta que morimos sufrimos. Sufrimos por amor, por dinero, por trabajo, por salud; sufrimos constantemente, pero lo tenemos tan asumido que pocas veces somos conscientes de ello, integrándolo en el día a día y olvidando lo mal que se pasa cuando se sufre. Obviamente la vida no es solo sufrimiento; también hay momentos de satisfacción, de plenitud, de alegría... ¡menos mal! Pero no todo el mundo pasa por esos momentos a menudo. Y la vida en algunos países es muy dura. Por eso se cree en la liberación del alma.

Además, otra cuestión que les planteo es, ¿quién nos garantiza que tendremos una vida humana? Ante esta cuestión sus caras cambian: "¡es verdad!". Si, es verdad.

Según el budismo, es tan difícil alcanzar una encarnación en persona como que en medio del océano una tortuga saque la cabeza ¡por un flotador! Pero nosotros damos por supuesto que siempre seremos humanos. Pues según muchas creencias orientales no: hay pocas probabilidades de nacer como humanos de nuevo, al menos en unas cuantas miles de vidas. Nuestras acciones pasadas y presentes determinarán en qué nos reencarnaremos, pero nadie puede asegurar (una vez más, si existe la reencarnación) que sea en personas.

Así que después de este debate sus ideas cambian, o al menos se cuestionan el tema de la reencarnación y entienden, entonces, porqué es tan importante para los hindúes morir en Varanasi. Y porque debemos aprovechar a cada momento la bendición de tener un cuerpo humano.



Y si alcanzamos en esta vida el nivel de realización en que podemos elegir reencarnarnos, que sea con plena consciencia...


https://www.sanghaservices.com/2019/04/07/yo-me-quiero-reencarnar/

sábado, 19 de enero de 2019

RINCONES DE VARANASI (7): DASHASHWAMEDH GHAT O GHAT PRINCIPAL

Situado en la parte central de la costa de la ciudad, a pie del río sagrado, se encuentra Dashashwamedh ghat, más conocido como Main ghat o ghat principal de Varanasi. Construido en 1784, y reconstruído más tarde en 1774, este ghat es el de mayor actividad, desde antes del amanecer hasta el anochecer. Con fácil acceso desde la plaza de Godowlia, el Main ghat es un punto de visita imprescindible a tu paso por Varanasi.

Dashashwamedh ghat alrededor de 1916
Antes del amanecer los miles de peregrinos que visitan la ciudad a diario acuden a este ghat para bañarse en sus aguas, y recibir al sol en su salida por la costa Este del río (en la orilla opuesta al ghat). Después de este ritual, se dirigen con agua recogida en vasijas al templo principal de Varanasi, Kashi Vishwamanth temple. También algunas cofradías de vecinos de la ciudad acuden antes del amanecer cantando mantras al dios Shiva hasta el ghat principal, donde después de tomarse un chai juntos terminan su andadura hasta el día siguiente. 



 A lo largo del día miles de visitantes acuden al ghat principal para hacer rituales con los pujaris (brahmanes dedicados a este tipo de ritual) que los esperan debajo de sus peculiares sombrillas, heredadas de padres a hijos durante generaciones y generaciones. Allí el pujari realizará el ritual que se le solicite a cambio de un donativo. 




También los barqueros ocupan este ghat durante todo el día, ofreciendo paseos por el Ganges a peregrinos y turistas, o vendiendo plazas en las embarcaciones de dos pisos para tener mejores vistas durante la ceremonia de Arti. 





 Al atardecer la actividad del ghat comienza a cambiar. Un despliegue de sillas, alfombras y flores decoran Dashashwamedh para celebrar la ceremonia de Arti, la más famosa de la ciudad. 




El ghat está dividido en dos partes, unidas durante todo el año menos en el periodo de Monzón, en el que la crecida del río hace imposible su conexión. En ambas partes del ghat se lleva a cabo al atardecer la ceremonia de Arti, un ritual de ofrenda a la Madre Ganges, diosa del río, y al Dios Shiva, principal deidad de la ciudad de Varanasi. A ambos lados del ghat brahmanes uniformemente vestidos de la manera tradicional realizan durante unos 45 minutos este llamativo ritual que atrae a peregrinos y turistas por igual. Utilizando diferentes elementos como fuego, incienso, etc. Y acompañados de mantras que suenan en los altavoces colocados por el ghat, amenizan la caída del sol ofreciendo un espectáculo que no hay que perderse a nuestro paso por Varanasi. 




Aunque como hemos dicho los barqueros alquilan sillas en barcas de dos plantas, y también se puede ver la ceremonia desde una barca pequeña, nosotros preferimos verla desde las propias escaleras del ghat ya que allí el ambiente que se respira es mucho más alegre, colorido y tradicional. 

Después de la ceremonia de Arti el ghat poco a poco se va quedando vacío. Solamente algunas vacas, perros y sadhus (renunciantes) permanecen durante toda la noche en las escalinatas y la plataforma del ghat hasta que, al alba, la actividad comienza de nuevo. 




Además, en Dashashamedh ghat se celebran a lo largo del año varios festivales de música clásica, bailes tradicionales y otros espectáculos.

Este ghat es fácil de reconocer gracias a las dos grandes torres de agua decoradas con las imágenes de la diosa Ganga y el dios Shiva. Este es nuestro punto de encuentro habitual con nuestros clientes para comenzar los paseos por el casco antiguo de la ciudad.





viernes, 28 de septiembre de 2018

RINCONES DE VARANASI (6). MONASTERIO DE SRI ANANDAMAYI MA


Uno de nuestros lugares favoritos de Varanasi es sin duda el monasterio (ashram) de Sri Ma Anandamayi, al sur de la ciudad.



A orillas del Ganges en el llamado Anandamayi ghat se eleva un edificio azul claro, al que se puede acceder por unas largas escaleras (ghats). Llegando al final de las escaleras a mano izquierda nos encontramos con un monasterio de mujeres fundado por una gran mujer: Anandamayi.


Nacida en el oeste de Bengala en 1896, Nirmala Sundari (su nombre real) destacó desde muy pequeña por ser una gran devota del dios Krishna, con el que decía que estaba casada. Nirmala hablaba lenguas que nadie podía comprender, y actuaba de manera diferente al resto de las niñas de su edad. Así que sus padres, preocupados por su comportamiento y cuando llegó a la edad de 13 años, la casaron pensando que de este modo cambiaría. Su marido, Ramana Mohan Chakrabarti en un principio no aceptó el que su mujer se negara a mantener relaciones sexuales con él, ya que ella seguía afirmando que Krishna era su único esposo. Pero con el paso de los años Ramana (que más tarde tomó el nombre de Bholanath dado por su mujer) aceptó a Anandamayi como una líder espiritual y la siguió hasta el final de sus días.

Anandamayi y Bholanath

Cuentan de Anandamayi que tal era su aura, su energía, que cuando paseaba por la calle la gente sin saber muy bien porque se daba la vuelta y comenzaba a seguirla.

A ella le gustaba mucho sentarse durante horas a cantar kirtan (mantras devocionales). Sus discípulos se sentaban alrededor y la acompañaban durante horas.

Tanta era la gente que seguía a Anandamayi que en su biografía (“Vida y enseñanzas deAnandamayi Ma”, de ed. Olañeta) se dice que a veces se escapaba por la noche con una amiga/ayudante y cogía cualquier tren a cualquier lugar para pasar unos días perdida y en paz. Se quedaban a dormir en los pueblos a las entradas de los templos o en algún monasterio, pero rápidamente alguien la reconocía y su tiempo de paz terminaba.

Anandamayi abandonó su cuerpo en Haridwar el 27 de agosto de 1982.

Templo donde reposan los restos de Anandamayi en Haridwar

Anandamayi fundó monasterios para mujeres en varias ciudades de India, entre ellas en Varanasi, donde desde su bello balcón se puede contemplar el río Ganges y una preciosa vista de la ciudad y donde podrás sentir una gran paz. Además, el complejo consta de un colegio para niñas internas que son educadas según la filosofía de Anandamayi, un templo y un hospital de caridad (cerca del cruce de Shivala).

Vistas de Varanasi desde el ashram

Vistas del interior del ashram

Terraza del ashram

Interior del templo

Si vais a Varanasi no dejéis de visitar este bello lugar; y si no lo queréis hacer solos, nosotros os lo enseñamos durante nuestros paseos guiados por la ciudad.




Jai Sri Anandamayi Ma.

sábado, 7 de julio de 2018

RINCONES DE VARANASI (4): UNIVERSIDAD Y TEMPLO DE BHU


B.H.U. son las siglas con las que se conoce la Universidad de Benarés (Banaras HinduUniversity), la universidad residencial más grandes de Asia.



Fundada en 1916 por Madan Mohan Malaviya, esta universidad cuenta con 140 departamentos de distintas disciplinas, yendo desde estudios tradicionales como el yoga o la medicina ayurveda, hasta estudios tan modernos como genética o ingeniería informática.

El campus está en un espacio de 5,3 km cuadrados, y en las distintas residencias de estudiantes viven más de 30.000 chicos y chicas de diferentes lugares de India y del mundo entero. Muchos españoles (y del resto de Europa) cursan aquí estudios de hindi o yoga, de música o sánscrito.

Dentro del campus de la universidad encontramos una miniciudad dentro de Varanasi, pues BHU cuenta con su propio suministro eléctrico, de agua, con bancos, hospitales, colegios, residencias para profesores y trabajadores de la universidad, parques, etc. La inmensa vegetación que rodea estas instalaciones hace que al cruzar sus puertas la temperatura ambiente baje al menos 1 o 2 grados, ¡cosa que se agradece en el verano y se siente en el invierno!

Malviya, fundador de la universidad, era abogado, pero pasados unos años dejó la abogacía y se unió al movimiento por la libertad de India junto a Gandhi. Después de estudiar en Inglaterra decidió que en el futuro quería fundar una universidad similar a las de Oxford y Cambrigde en Varanasi. Tal era su capacidad de convicción que el rey de Varanasi le cedió los terrenos para hacer la universidad, y distintos capitalistas indios dieron donativos para construir las facultades y residencias de estudiantes, que aún llevan sus nombres.


Malviya era un hombre religioso, y quería que en el centro del campus de la universidad hubiera un templo dedicado a Shiva, similar al Templo de Oro de la ciudad (Kashi Vishwanath Mandir). El templo se comenzó a construir en 1931 y se terminó en 1966 (35 años). Malviya no llegó a ver finalizado el templo ya que murió en 1946…

Hecho casi todo de mármol, el New Kashi Vishwanath Mandir (o templo de BHU) tiene la cúpula más grande del mundo en un templo, y mide 77 metros de altura siendo uno de los más altos de India.
Aunque está dedicado al dios Shiva, dentro se pueden encontrar altares con los diferentes dioses y diosas principales del hinduismo: Ganesha, Párvati, Durga, Saraswati, Hanuman, Laxmi y Vishnu. Además, decorando las paredes del templo en sus dos plantas, podemos encontrar inscripciones de los Vedas, de la Bhagavad Gita y de otros textos sagrados del hinduismo y el budismo.




Frente al Shiva lingam (símbolo del dios Shiva) en el altar principal, se encuentra una estatua de Nandi, el toro vehículo de Shiva. Según la creencia popular, si le pedimos un secreto a Nandi al oído él se lo transmite a Shiva y hace que se cumpla… así que no dejéis de hablar con Nandi, ¡y cuidado con lo que pedís!


El templo de BHU está rodeado de jardines donde se puede descansar en un ambiente de recogimiento. A la entrada del templo encontramos tiendas de regalos, librerías, y puestos de comida y de té donde descansar en un entorno de paz dentro de la ciudad de Varanasi.


Si quieres visitar con nosotros el templo y que te contemos más historias interesantes sobre él, contacta con notros para el tour de los templos.

Disfruta de Varanasi, vive Varanasi.

viernes, 22 de junio de 2018

RINCONES DE VARANASI (3). TULSI GHAT Y LOLARK KUND


Uno de los ghats con más actividad de la ciudad, además de Assi y el ghat principal (Dashashwamedh ghat), es Tulsi ghat.


Vistas de Tulsi Ghat


Situado al sur de la ciudad, muy cerca de Assi, Tulsi ghat fue llamado así en honor a un poeta y místico del s.XVII llamado Tulsidas, que entre otros escribió el poema épico de Ramicharitanamasa dedicado al dios Rama y conocido y venerado por muchos hindúes incluso en la actualidad.


Tulsidas
Tulsidas vivió en una pequeña habitación de este ghat que hoy en día se puede visitar, y en la que se encuentran algunos de sus objetos personales. Además, en la casa de Tulsidas hay un importante altar del dios Ganesha.







Subiendo las escaleras del ghat de frente nos encontramos con muchos pequeños altares dedicados al dios Shiva, y a la derecha hay otras escaleras que van a dar a un gimnasio tradicional (Akhara en hindi) fundado también por Tulsidas, donde aún los hombres practican a diario lucha libre o wrestling, deporte nacional del país que cuenta con muchos seguidores. Allí, en un ring de arena se les puede ver entrenando al amanecer, y ejercitando su cuerpo levantando piedras, trepando a los arboles o haciendo flexiones apoyados en ladrillos. Sin duda es un lugar curioso de visitar.


Akhara de Tulsi ghat

Hombres en el gimnasio tradicional (Akhara)


Si caminamos por el callejón que sale a la izquierda de las escaleras del “gimnasio” llegaremos al impresionante templo de Lolark Khund (antes de 1941 el nombre de Tulsi Ghat era Lolark Ghat). Es un original templo dedicado al dios Surya, el dios Sol.


Lolark Kund

Desde el 1500 AC, periodo del Mahabarata, había en ese lugar un templo dedicado al Lolarka, el dios Sol. Pero fue en el s. XVIII cuando el lugar donde estaba el altar fue reconstruido por el rey Amrit Rao, de la provincia de Bihar (al lado de Uttar Pradesh), en el s. XVIII. Dicho rey abdicó al contraer lepra, y se marchó a Varanasi en busca de salvación. Allí, donde ahora está este templo, había un árbol y un sadhu (retirante y asceta) que vivía bajo el árbol junto a un templo de Shiva. El rey le pidió ayuda para curarse, y el sadhu le dijo que construyera un templo con las dimensiones y estructura que ahora tiene Lolark Kind. Le recomendó bañarse allí todos los días y recitar unos mantras, y tras realizar estas prácticas en unos meses el rey se curó de la lepra.

Escalinatas de Lolark Kund



Se tiene la creencia de que las aguas de Lolark Kund son curativas, y una vez al año en la estación del Monzón se celebra el festival de Lolark Shasti en el que millones de personas de toda India vienen a Varanasi a bañarse, pues una de las cualidades de esa agua es la fertilidad. Las parejas se acercan con ofrendas, y tras bañarse juntos en el estanque, dejan allí sus ropas usadas y salen por la escalinata opuesta con ropa nueva.


Exterior de Lolark Kund

Justo al lado de Lolark Kund se pueden ver algunos edificios de una planta de agua que construyeron los británicos.

Además, en Tulsi ghat también se celebra cada tarde una pequeña ceremonia de Arti y una vez al año tiene lugar el festival de Nag Nathaiya dedicado al dios Krishna y su victoria sobre la serpiente Kaliya; este festival se celebra entre los meses de noviembre y diciembre, variando su fecha según el calendario lunar por el que se rigen las festividades del hinduismo.


Tulsi ghat durante el festival de Nag Nathaiya

Sin duda Lolark Kund es un lugar muy interesante para visitar durante los paseos por Varanasi a los que, si quieres, te acompañaremos...
 
Viendo la ceremonia de Arti en Tulsi ghat

Vistas al Ganges desde Tulsi ghat


lunes, 18 de junio de 2018

RINCONES DE VARANASI (2): ASSI GHAT


Situado al sur de la ciudad de Varanasi, Assi ghat es el último de los 84 ghats construidos a lo largo del río Ganges en la ciudad sagrada. Su nombre se debe a que según la creencia hindú la diosa Durga tiró su espada en el río Assi después de derrotar al demonio Shumbha-Nishumbha. El río Assí, que desemboca en el Ganges, marcaba el final de la ciudad hacia el sur, pero hoy en día tristemente se ha convertido en un vertedero de basura.

Assi ghat

Sin embargo, Assi ghat es uno de los ghats más famosos de la ciudad. Lleno de actividad de la mañana a la noche, visitado tanto por turistas occidentales como por peregrinos hindúes, es uno de los lugares preferidos para los jóvenes universitarios que por las tardes pasean por su plataforma y se reúnen a tocar música o tomar un chai (té con especias y leche) en sus muchas escaleras. También es un punto de referencia para los peregrinos llegados de todas partes de India, que se bañan en el río en esta zona.


Baño ritual en Assi ghat durante el festival de Chaat puja

Brahmanes celebrando Arti



Todos los días al amanecer se celebra en Assi ghat el conocido Subah-e-Banaras (buenos días Banaras), que consiste en una ceremonia religiosa de Arti en la que chicos brahmanes realizan el ritual mientras que chicas brahmanes recitan versos de los Vedas. Tras esta bella ceremonia hay un concierto de música clásica hindú (instrumental o vocal, dependiendo del día) y después una clase de yoga al aire libre a la que asisten muchas personas del barrio. Comenzando a las 5-5:30 am (dependiendo del amanecer en cada época del año) termina unas dos horas más tarde.


Brahmanes cantando los Vedas





Concierto de música clásica

Clase de yoga


Por las tardes la gente de la zona sale a pasear, a sentarse en las escaleras para ver el Arti del atardecer, o para disfrutar de cualquier evento o festival que se esté celebrando en ese momento. Muchas de las personas extranjeras residentes en Varanasi eligen la zona de Assi ghat para vivir, ya que es más tranquila que el resto de las zonas cercanas al río de la ciudad. Además, hay una excelente pizzería con vistas al río (Vaatika), muchos puestos de chai, y un ambiente muy agradable para simplemente sentarse y sentir la ciudad.

Vista de Varanasi desde Assi ghat


Además Assi ghat es un buen lugar para tomar una barca y realizar un bonito paseo por el río Ganges, para alojarse en hoteles como Banaras Haveli, Palace on Ganges, o en hostales como The Blox, y para comer en Itihaas, Karki´s restaurant, etc. ¡Ah! ¡y para tomarse un chai en "Dada ki chai shop"!

Puesto de té de Dada

Dada y su jóven ayudante


Durante los paseos guiados por la ciudad que realizamos siempre visitamos Assi ghat, y a veces compartirnos un té mirando las vistas con nuestros amigos/clientes.

Si visitas Varanasi no dejes de ir... ¡Nos vemos en Assi ghat!

Tomando té con nuestro amigo en su puesto de Assi ghat


jueves, 14 de junio de 2018

RINCONES DE VARANASI (1): CHET SINGH GHAT


Varanasi, Benarés o Kashi (ciudad de la Luz) es un lugar muy especial situado a las orillas del río sagrado Ganges, en India.

Existen muchos mitos acerca de esta ciudad que algunos amamos y otros aborrecen o temen. En mis años de estancia en ella he escuchado muchas cosas diferentes sobre Varanasi: que hay muertos por todas partes, que hay tribus caníbales, que las cremaciones son espectáculos para los turistas… y muchas más historias que circulan por internet acerca de la ciudad sagrada.



Lo cierto es que Varanasi, dicen los hindúes, es más antigua que el tiempo. Algunos la han denominado “la ciudad habitada más antigua del mundo”, y no porque no haya ciudades más antiguas, sino porque esta mágica ciudad ha estado habitada desde el s VIII a C. y aún se conservan tradiciones y rituales de hace más de 3.500 años.

Con toda esta historia a sus espaldas es normal que se hayan creado cientos de mitos. Porque Varanasi no es una ciudad cualquiera… Y en esta y posteriores entradas de nuestro blog os queremos acercar a algunos de sus rincones más especiales.


Tras los muros de los famosos palacios a los pies de los ghats (escaleras que bajan al río) se esconden leyendas o realidades que a oídos del occidental resultan casi de ciencia ficción, pero que en muchos casos han sido una realidad. Pero Varanasi la realidad va más allá de la ficción…

Tal es el caso del bello palacio situado en Chet Singh Ghat. Se cuenta que este palacio del s. XVIII tiene una maldición a sus espaldas, ya que durante la época de dominio británico en India el entonces rey de Benarés celebró una cena a la que invitó a todos los sadhus y monjes de la ciudad menos a uno: Keenaram. Cuando éste se enteró de que todos habían sido invitados menos él se presentó en medio de la cena y maldijo al rey y su palacio diciéndole que a partir de ese momento solamente las palomas habitarían el lugar.
Chet Singh Ghat

Y así ha sido. Desde hace más de cien años el palacio está deshabitado y solamente palomas, papagayos y aves habitan sus muros, que se encuentras rigurosamente cerrados al público. En su recinto aún se pueden encontrar las cúpulas de 4 espectaculares templos dedicados a Shiva, una gran explanada en la que los chavales juegan al cricket y puertas selladas con cemento.

Chet Singh Ghat


Un rincón de Varanasi que sin duda merece la pena conocer durante nuestros paseos guiados por la ciudad.

Chet Singh Ghat


Os seguiremos descubriendo más rincones de Kashi, la ciudad de la Luz…